芫荽之味
原標題：芫荽之味
馬慶民
【資料圖】
春季天氣漸暖，野菜開始肆意滋長，人們的餐桌上也變得熱鬧起來，散發(fā)著春天的清香。
昨天，母親發(fā)來視頻，向我炫耀起她捯飭的菜地，口口聲聲夸贊那一畦青青的芫荽?？粗曨l，我仿佛置身綠油油的菜地，整個人的心情頓時好了起來。
母親口里的芫荽，其實就是大伙常說的香菜，也稱胡荽，因為它源于地中海地區(qū)，有歷史記載說是張騫從西域帶回來的，在中國久有種植歷史。
《齊民要術》卷三專有一節(jié)：“胡荽宜黑軟青沙良地，三遍熟耕。樹陰下，得；禾豆處，亦得。春種者用秋耕地。開春凍解地起有潤澤時，急接澤種之?！痹敿氈v述了如何在春季栽種胡荽。
在我們老家胡荽為何又叫“芫荽”，我不得而知，只知道春天的青菜里，它是最嫩的，最鮮的，也是最香的。
但事實上并非人人都能接受芫荽的香。對于這一青菜物種，向來有兩派陣營。喜歡的人非常喜歡，如王世襄老先生就是其中頗具代表性的人物。他在《錦灰堆》里寫道：“香菜也須在農(nóng)貿(mào)市場上選購，細而長的不如短而茁的好。做一盤炒鱔糊，如果胡椒粉、香菜不合格，未免太煞風景了。”顯然，他對芫荽是情有獨鐘的。
而另一位美食大家梁實秋，在《雅舍談吃》中說鹽爆肚兒是他的最愛，其做法：不勾芡粉，但必須要加一些芫荽梗、蔥花，才能清清爽爽；又在《白肉》一篇中講：吃白肉下飯，須佐一碟芫荽末……可見，梁先生喜歡芫荽，頓頓離不開。
可是不喜歡芫荽的人卻對其厭惡非常。不管在家，還是下館子，定要刻意囑咐一句：不要放芫荽！在他們看來，這幾片葉子，有著“離經(jīng)叛道”的氣味，能將整頓飯毀掉。
清代美食大咖袁枚，將日常所食所聞整理成一冊《隨園食單》傳世，成為近現(xiàn)代飲食界的武林秘笈。整整一部食單，涉獵廣深，然無一提及芫荽，尤其在芫荽應該出現(xiàn)的場合，也多以蔥、蒜、椒等替代，顯然，大約袁枚是討厭芫荽之人！
最懂人間煙火氣的汪曾祺老爺子，更是對芫荽避之不及，曾明確表態(tài)“不喜歡吃芫荽，以為有臭蟲味”。
然而，盡管有人愛，有人恨，但作為一種酒家飯館、市井坊間常用的提味蔬菜，大多數(shù)情況下，芫荽是作廚時必不可少的調(diào)味品。一盆牛肉火鍋，一碗肉絲面，一盤涼拌菜……撒些芫荽菜、蔥花上去，獨有的氣場，桀驁不馴的沖勁，紅和綠絕妙搭配，不僅能錦上添花，也能讓人滿口生津，齒頰留香。
老家的吃芫荽則更簡單，薅一把下來，用水洗干凈，切碎，配上香椿芽，放一個鮮辣椒，加少許的鹽、香油、味精，用筷子攪拌均勻就可以吃了。就著饅頭，再配上一碗玉米粥，甭提多美了。
我喜歡吃芫荽，做菜出鍋時也必不可少地要放一些。它除了帶給我味覺上的享受?！侗静菥V目》里稱“芫荽性味辛溫香竄，內(nèi)通心脾，外達四肢”，又可開胃消郁還可止痛解毒，是視覺和味蕾的升華，簡直妙不可言。
芫荽雖不是餐桌上的主角，但它卻成全著一道道美味佳肴，不張揚不妖艷，用它明媚而獨特的味道，讓平淡變得鮮活起來。
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